дровокол механический с редуктором своими руками

Когда слышишь про самодельный механический дровокол с редуктором, сразу представляется либо громоздкая конструкция из подшипников Качения, либо опасный гибрид из автомобильного маховика. Но рабочая схема лежит посередине — тут важен не столько сам привод, сколько правильное сочетание момента и скорости.

Почему редуктор — не просто 'железка'

Видел десятки попыток собрать дровокол на базе мотора от стиралки. Люди ставят прямой привод — и удивляются, почему мотор горит даже на мелких поленьях. А ведь механический дровокол требует не оборотов, а усилия. Редуктор здесь работает как преобразователь: высокие обороты в низкие, но с многократным увеличением крутящего момента.

Оптимальным считаю соотношение 1:20–1:30. Меньше — не хватит мощности для сырой березы, больше — получится чересчур медленно. Кстати, китайские редукторы с Алиэкспресс часто не выдерживают — либо люфт появляется через месяц, либо шестерни стираются. Приходилось перебирать такие экземпляры.

Вот тут стоит упомянуть редуктор от завода ?Цзыян Синлида Редукторное оборудование? — https://www.xld-russia.ru. Их продукцию тестировал в прошлом сезоне: брал цилиндрический двухступенчатый редуктор для экспериментального дровокола. Что отметил: нормально переносит вибрацию, нет течи масла после зимы. Хотя для постоянной работы взял бы модель с закаленными зубьями — у них же такие есть в ассортименте.

Конструкционные ошибки, которые ломают всю систему

Самая частая — попытка сэкономить на станине. Видел конструкции, где редуктор висел на уголках 25 мм — через два месяца эксплуатации его просто вело дугой. Минимум — швеллер 80 мм, а лучше двутавр, если работаешь с дубом или ясенем.

Вторая ошибка — неправильная передача. Цепная дешевле, но для дровокола с редуктором предпочтительнее клиноременная. Она гасит рывки когда нож натыкается на сучок. Проверено: даже при заклинивании полена ремни проскальзывают, а цепь рвет вал или шестерни.

Третье — установка редуктора без демпфирующих прокладок. Металл-металл быстро разбивает посадочные места. Использую резиновые пластины от транспортерной ленты — бесплатно и эффективно.

Как подобрать комплектующие без переплаты

Двигатель — от 3 кВт, лучше асинхронный трехфазный с конденсаторным пуском. Колхозный вариант — мотор от советского станка, но там часто износ подшипников. Новые движки от ?Аир? надежнее, но дороже.

Вал — только сталь 45, никакой Ст3. Последняя гнется при нагрузке. Диаметр — от 30 мм, с проточками под шпонку. Саму шпонку лучше делать сегментной — меньше шансов провернуть.

Подшипники — закрытые, чтобы щепа и пыль не забивались. Оптимально — 206-е или 208-е, в зависимости от нагрузки. Смазка — Литол-24, раз в сезон проверяю.

Почему некоторые схемы не работают в реальности

Помню, пытался повторить схему с кривошипно-шатунным механизмом — якобы повышает КПД. На практике — огромные ударные нагрузки, редуктор выходил из строя за 2-3 недели. Пришлось переделывать на классический винтовой конус.

Еще один миф — ?чем острее конус, тем лучше?. Для мягких пород да, но для граба или акации угол при вершине должен быть не менее 30 градусов, иначе клинит намертво. Приходилось высверливать такие полена — позор на всю деревню.

Сейчас остановился на комбинированной схеме: редуктор + маховик. Маховик — от ГАЗ-52, стоит после редуктора, накапливает инерцию. Это помогает при раскалывании свилеватой древесины, где нужно ?продавить? сопротивление.

Обслуживание и доработки в процессе эксплуатации

Первая сезонная проблема — загустение масла в редукторе на морозе. Перешел на полусинтетику ТАД-17И — не дешево, но запуск при -25 стал стабильным.

Вторая — износ конуса. Сначала точил из обычной стали 45, хватало на 5-6 кубов. Теперь заказываю фрезерованные из 40Х, с наплавкой Т-590 — уже третий сезон без замены.

Третье — защита от дурака. Поставил двухкнопочный пуск (обе кнопки надо жать одновременно) после случая, когда сосед чуть руку не оставил — полез поправить полено при работающем моторе.

Когда действительно стоит браться за изготовление

Если колот 2-3 куба в год — проще купить ручной гидравлический. А вот от 10 кубов — уже имеет смысл. У меня на разработку ушло около 20 тыс. рублей с учетом нового редуктора. Окупилось за полтора сезона.

Сейчас использую схему: двигатель 4 кВт → клиноременная передача 1:1.5 → редуктор 1:25 → маховик → рабочий вал. Скорость подачи — около 5 см/с, но без пробуксовок даже на комлевых отрезках.

Для тех, кто только планирует сборку: начните с чертежа станины и подбора редуктора. Остальное — уже технические нюансы, которые решаются по ходу. Главное — не гнаться за ?супер-производительностью?, от этого ломается все.